KickStarter!
Статьи

Статьи на Кикстартере->Гараж->Хардкор-полировка алюминиевых деталей [ Поиск ]

Хардкор-полировка алюминиевых деталей
Название Хардкор-полировка алюминиевых деталей
Описание когда просто полировкой не обойтись
Автор fanatic

Полировка алюминиевых деталей

Тема полировки деталей из алюминия и нержавейки уже неоднократно всплывала на форуме, в частности вот тут : http://kickstarter.org/forum/index.php?topic=402.0

Но если полировка изначально гладких деталей (как выхлопной коллектор, глушитель, крышки картера, рама и маятник) сводятся к максимум проходу мелкозернистой шкуркой и последующей полировкой шлифмашинкой (или дрелью с насадкой, кто что купил.. :-) ) то в случае с грубой поверхностью, необработанной после отливки, как правило приходится попотеть. Но результат того стоит!

Итак, приступим. На фото - как раз пресловутая деталь с необработанной поверхностью корпуса, по замыслу конструкторов спрятанная от посторонних глаз 

Чтобы сделать это гладким и блестящим нужно, как вы наверное уже догадались, убрать всю шероховатость отливки. Так как алюминий метал мягкий, то добиться этого можно 80й шкуркой да парой напильников в некоторых местах. Вот такой :

Рекомендуется к использованию небольшой брусок пробки, который слегка прогибается под нажимом. Если брусок будет деревянный или пластиковый, твердый, то работать им будет заметно сложнее в силу того что деталь наша - гнутая, и площадь прилегания шкурки будет минимальна.. 

Начинаем шкурить, и тут-же сталкиваемся с проблемой :

Верхняя часть имеет непонятный выступ.. Можно конечно оставить как есть, но вообще эта стадия предварительного грубого вышкуривания задает окончательный внешний вид детали. И глупо вкладывать время в последующую тонкую обработку оставив подобные дефекты наяву. Поэтому вооружаемся большим напильником и придаем детальке правильную округлую форму. И вот результат:

И "бордюр" тоже подправляем чтобы выглядел как надо:

Остальная поверхность оказалась без изъянов, получилось обойтись обычным вышкуриванием. Постарайтесь как можно чаще пользоваться бруском, с ним получается сильнее прижать шкурку что заметно облегчает работу. Ну и конечно, без бруска больше риска создать волнистую поверхность вместо ровной, что потом будет сильно заметно на зеркальной поверхности. Тут всё точно также как и с автомобильной шпаклевкой - вышкуриваем от руки, получаем "волны", шкурим с бруском - всё ОК!

Еще немного вышкуривания..


Нижний фланец тоже подправляем напильником, добиваясь четкого перехода поверхностей. Чего не стоит делать если это место нагружено, острый угол - концентратор напряжения.. 

Напильник оставляет довольно глубокие царапины. А 80я шкурка их подчищает:

Постепенно спускаемся всё ниже и ниже.. И упираемся в цифру "2", отлитую на корпусе:

Чтобы ее сохранить пришлось бы долго извращаться с дремелем и миниатюрными насадками, поэтому было принято волевое решение стереть ее с лица детали. В чем помог маленький дешевый китайский надфиль..

Продолжаем выравнивать поверхности. В этом нам помогает большой напильник:

Вы можете оценить количество снятого металла, сравнив текущую степень обработки с фотографией детали в самом начале.. В таком темпе и была вычищена и вышкурена остальная поверхность детальки. Первый этап можно считать законченным.

Самый нудный и долгий этап "Имени 80й Шкурки" закончен. 

В среднем на подобную операцию уйдет часов 5-6, поэтому терпение.. Дальше будет и быстрее, и легче.

На сцене появляется 120я шкурка!

На следующей фотографии верхняя часть детали вышкурена 120кой, а остальное - нет. Видна разница в шероховатости. И смысл здесь заключается в том, чтобы убрать 120й шкуркой все следы работы 80й. Если этого не сделать, то царапины останутся видны и после финальной стадии полировки, что сильно обломает результат..

Вот, полностью прошлись 120кой:

Время, необходимое на вышкуривание 120кой - полтора часа.

Следующий этап - вышкуривание 220м номером. Идея остаётся неизменной - убрать все следы работы 120й шкуркой. На фото - уже вышкуренная деталь:

Потраченное на вышкуривание 220м номером время - 1 час.

Следующий этап (низачто не догадаетесь!) - вышкуривание 400й шкуркой. И вот тут уже начинаются трудности другого характера. Это одна из самых мелких шкурок, которыми еще можно работать всухую. Обтряхивайте шкурку почаще, так как она очень быстро забивается пылью и перестает работать.

А деталька-то становится всё красивее и красивее! :-) 

Потраченное на 400й номер время - 1 час.

Переходим к водным процедурам! Пригодовьте тазик или кювету с теплой водой и бросьте туда отмокать несколько листов 1000-1200й шкурки. Еще не помешает найти какую-нибудь тряпку или старое полотенце, сложить в несколько раз, и пристроить на колене (на котором будет стоять деталь при вышкуривании). Убережет колено от экстремального намокания и фильтрации воды от аллюминиевой пыли.. :-)

Заметим, что на данном этапе уже можно шкурить просто рукой, не подкладывая ни губку ни мягкие бруски. С такой мелкой шкуркой мы уже не можем повлиять на форму детали, зато так будет проще вышкурить все труднодоступные места. Что впрочем не исключает использования мягких брусков для работы над большими площадями.

Время, потраченное на 1200й номер - 45 минут.

И заключительный "шкурный" этап - вышкуривание 2500м номером. Который, в ряде случаев, можно опустить при наличии крупнозернистой полировочной пасты. Решение о пропускании данного этапа стоит принимать или основываясь на опыте или уже попробовав отполировать подобную деталь. Если это ваша первая полировка - то лучше потратить время и на данный этап тоже, чтобы не разочароваться в результате.

Шкурим исключительно от руки.. На фото - результат.

Время, потраченное на 2400й номер - 45 минут.

Ну а теперь переходим к самой короткой и самой приятной процедуре - доведении поверхности до зеркального состояния!

Если вы пропустили 2400й этап, то стоит взять грубый полировочный круг (похож на сделаный из грубой веревки) и грубый-же полировальный брусок, и для начала пройтись им (и то и другое есть в Луисе, дешево). 

После "грубой" обработки, когда деталь уже сияет как зеркало (но не останавливаемся на достигнутом, будет еще лучше!), надеваем тканевый, мягкий полировочный круг, вместе с которым желательно использовать жидкую полировочную пасту. Как вот эта на картинке:

Так как паста жидкая, то вначале запускаем дрель на очень малых оборотах, чтобы паста хорошо распределилась по полировальной насадке, одновременно распределяем пасту по всей детали (если небольшая) или на намеченном участке, после чего выходим на полные обороты и не сильно прижимая методически проходимся по всей намазанной поверхности. Тут есть тонкость - пока паста текучая (а высыхает она довольно быстро) то деталь полируется до состояния идеального зеркала. Как только паста высыхает и возрастает усилие на дрели - поверхность получается более грубой но зато и мелкие царапинки убираются лучше. Чем можно пользоваться если под рукой нет "грубой" полировальной пасты. Намазываем жидкой, ждем пока подсохнет, и вперед!

Моем деталь от остатков полироли и радуемся полученному сантехническому эффекту! :-)

   

Оценка Оценок: 109 - Среднее: 4.84

Комментировать Оценить
Комментарии
naret
18 Авг 2015
В Ликви моли есть хороший полироль: http://motornoe-maslo.com.ua/liqui-moly/drugoe/teh-gidkosti.html
Андрей1
18 Авг 2012
Для долговременного эакрепления эффекта рекомендую использовать прозрачный "аньтигравий".Бывает и в "арозольной упаковке".Прозрачность бывает разная (пользую motip). Это самая долговременная защита глянцевых поверхностей (реистрационные номера выглядят девственными после нескольких лет дорожной соли и автомоек!).
Destro
29 Июл 2011
Интересно...Как то полировал крепления подножек до зеркала. НО-деталь быстро потемнела ПОД лаком...т.е. появилось какое то выделение. Как с ним бороться?
fanatic
21 Авг 2009
да, "тонкие" шкурки типа 1000, 2500 - они все на бумажной основе. Но там абразив кончится раньше чем сама шкурка порвётся от влаги.. В общем, проблем с разрыванием не испытывал. Кстати, мелкая шкурка привезена была с Украины.. :-)
route 66
21 Авг 2009
Еще раз перечитал. Шкурка я смотрю вроде бы на бужной основе? После прочтения этой статейки пробовал зимой полировать небольшую деталюшку, так бумага разрывается после 5 мин. работы. Может плохого качества попалась или может они бывают для разного использования. Например только для сухой обработки или только для мокрой. {$default_roll_eyes_smiley}
Alexandr83
11 Дек 2008
делать было совсем нечего, видимо. проще всего помыть, отпескоструить/потереть железной щеткой и покрасить серебрянкой не сильно заливая-так и фактура останется а-ля отливка в песок, и цвет приятный а-ля алюминий, и темнеть не будет, и корродировать под шлангами тоже не будет. А так эту красоту еще лаком надо вскрывать, чего не написано. {$default_wink_smiley}
gazzz
22 Ноя 2008
Маньяк:-) Я б задолбался бы шкурить такую корявую штуковину:-)
Кстати, рекомендую обработать какой-нить полиролькой, дабы деталь не теряла блеска. Я весной обработал весь свой полированный алюминий вот этой штукой:
http://moto.kiev.ua/users/gazzz/tmp/IMG_4961.jpg
Очень понравился эффект.
fanatic
21 Ноя 2008
если полностью полировать колесо то там можно сдохнуть.. бо гладкие только обода (которых и вышкуривать толком не надо, они настолько гладкие обычно что уже готовы под полировку пастами), а лучи идут как раз такой грубой поверхности, и внутри лучей шкурить очень, очень тяжело. Поэтому их и не полирует никто там. А те колеса что блестят полностью - они спец. краской покрашены, это не полировка. Ну или диск сделан на заказ, не стоковый..
SerDUKE
21 Ноя 2008
маниак {$default_roll_eyes_smiley}
Тарас
21 Ноя 2008
Мега-круто !!! И где только люди время нашодят на это.

P.S. интересно, сколько времени нужно будет, что-бы так отполировать колесо от CBR400RR???

Статистика
Зарегестрированно 29 статей на Кикстартере
Наиболее просматриваемые: Хардкор-полировка алюминиевых деталей
Наивысшая оценка: Хардкор-полировка алюминиевых деталей

Пользователей, читающих статьи: 1 (0 Зарегестрированных 1 Гостей и 0 Анонимных)
Видимые участники:

©Kickstarter.org - мотоциклисты во Франции! :: Pоwered by SМF, © 2006 Simрle Мachines LLС