Итак, начинаем рассказ о том, как сколхозничать на коленке светодиодный стоп-сигнал.

Дано: вибррррирующий мотоцикл и лампочки стопа, перегорающие каждый час работы
Надо: наименьшей кровью излечить проблему (установка "виброустойчивых" лампочек не пролечила).
Решение: светодиоды!

Можно купить готовый на луисе, но это а) дорого б) хрен найдёшь нужного размера.
Поэтому решено взять корпус присутствующего стопа и начинить светодиодами.
Более того, не менять способ подводки питания, оставить возможность вытряхнуть всё нахрен и воткнуть
лампочку как было.
Итак, начнём-с.

Техзадание

Придётся заюзать родной цоколь.
Для этого максимально аккуратно разбиваем одну из десятка перегоревших лампочек.
Выпаиваем оттуда электроды, остатки стекла и клея я лично убрал подходящей фрезой (удобно ковыряться), но руками, не дрелью!
После чего впаиваем туда три проводочка, вешаем на них разъём какой-нибудь, запихиваем внутрь и забиваем, например, подрезанную пробку от винной бутылки.
Результат:

Немного про светодиоды

Каждый светодиод обладаем набором параметров, нас интересуют следующие:

• Номинальное напряжение


• Номинальная сила тока


• Светосила


• Угол свечения

Светосила

Поскольку нам нужно, чтобы нас видели на дороге, необходимо заморочиться светосилой.
Всё, что больше 1 канделы по свечению, нам в принципе пойдёт.
Надо понимать, что в данном случае чем больше - тем лучше. Но есть нюанс.
Очень часто светодиоды имеют очень маленький угол свечения. То есть, по факту, они светят
узким лучом, что не очень-то хорошо для стоп-сигнала. Поэтому либо нужно заморачиваться рассеивателем,
либо искать светодиоды с углом побольше.
Я использовал два типа светодиодов - один с углом 30 градусов для заднего фонаря
(плюс у меня красное стекло стопаря имеет рассеиватель),
а вот для стоп-сигнала я перестраховался и взял диоды с углом 120 градусов. Красота!

Граждане, если вы работаете с диодами с силой свечения в районе единиц (или даже десятков) кандел, никогда
не направляйте его себе прямо в глаз - есть шанс попалить сетчатку.
При установке в стопак сила свечения упадёт (см. стекло стопака) + на расстоянии нескольких метров
это уже не опасно (светосила падает обратно пропорционально квадрату расстояния).

Закон Ома

Лучше недокормить, чем спалить

Для начала, наша бортовая сеть имеет в районе 14 вольт
(а в реальности может прыгать аж до 16 на абсолютно рабочей технике).
Обычные 5мм светодиоды рассчитаны зачастую на свечение в режиме 2.5-3-4 вольта,
всё что выше их убьёт моментально.
Значит, нужно их суметь подключить в нашу бортовую сеть.
Итак, резисторы считаются крайне просто.

Самая надёжная схема: один светодиод-один резистор.
Нам дано: напряжение бортовой сети V=13.8 вольт
и параметры купленного светодиода, то есть,
напряжение и сила тока, при котором он должен светиться.
Например, для квадратных светодиодов, что я купил:
светиться они должны при Vs=9.5 вольта и силе тока I=20 миллиампер.
Отсюда немедленно вытекает, что на резисторе будет падение напряжения с 13.8 до 9.5 = 4.3 вольта.
Закон Ома нам даёт посчитать сопротивление резистора, чтобы он выдал необходимые 20 миллиампер:
R=4.3V/20mA=4.3V/0.02A=215 ом.

В принципе возможно подключать несколько светодиодов с одним резистором
(но лучше этим не злоупотреблять, такая схема менее надёжная, так как характеристики светодидов разнятся, одни будут светиться ярче других и выгорать раньше).
Обратим внимание, что те квадратные светодиоды рассчитанные на 9.5V я не могу подключать
по схеме один резистор-много светодиодов, потому что уже два светодиода,
подключённые последовательно, дают разницу потенциалов 9.5*2=19V, а моя бортсеть (13.8V) этого обеспечить не может!

Например, второй тип светодиодов у меня на платке рассчитан на 2 вольта и 10 миллиампер.
Они у меня подключены с одним резистором на каждые пять светодиодов.
Итого: напряжение бортсети те же 13.8 вольта, пять светодиодов дают падение напряжения
13.8-2*5 = 3.8V
Сопротивление должно быть R=3.8V/10mA=380 ом.

Мощность

При выборе резисторов не забываем про рассеиваемое тепло.
Резистор при работе будет греться, поэтому считаем необходимые мощности резисторов:
3.8V * 10mA = 0.038 ватта для резисторов центральных светодиодов и
4.3V * 20mA = 0.086 ватта для резисторов боковых светодиодов.
Берём со значением не меньше этого!
Я лично использовал стандартные резисторы рассчитанные на четверть ватта.

Реализация

Светодиоды я купил на ибее, в нашем магазине они стоят 1е/штука (совсем охамели франки), на ибее я их взял полторы сотни за 10е (в итоге в моём стопе стоит 66).

Берём кусок текстолита:

Размечаем. Тут я просто распечатал на листочке, где у меня будут находиться отверстия, да приклеил обычным канцелярским карандашом. Потом бумагу просто смыл.

Обратная сторона текстолита после сверления:

Можно травить дорожки хлорным железом, но мне было лениво, для простой платки в единичном экземпляре проще всё нарезать скальпелем.

Кому лень сверлить/резать - могут взять в лабазе макетную плату (у нас стоит десятку за такую (ха-ха)):

Уже готовая платка, вид сзади, просто показать прорезанные скальпелем дорожки:

Микровидео теста светосилы в комнате:

Ставим на моц:

Микровидео теста готового стопа:

Enjoy!