KickStarter!
Статьи

Статьи на Кикстартере->Гараж->Настройка подвески [ Поиск ]

Настройка подвески
Название Настройка подвески
Описание Вилка и моноаммортизатор, наши посредники при общении с дорогой
Автор fanatic
За последнее время несколько раз всплывал вопрос по настройке подвески, а именно - почему жесткая подвеска это плохо для мотоцикла. Разберем отдельно вилку и моноамморт.

Итак, прежде чем отвечать, почему жесткая вилка плохо, нужно сначала определиться, что-же такое "жесткая" вилка. Тут важно не путаться с жесткостью пружин. Если на пальцах - имеем вес мотоцикла с пилотом, имеем некий ход вилки, если вилка короткоходовая то потребуется более жесткая пружина чтобы на этом диапазоне работы вилки удерживать вес мото и пилота, работать без пробоя. На длинноходовой вилке длина пружины будет заметно больше, жесткость меньше (но так как количество витков больше чем у короткоходовой, то чтобы ее пробить усилие потребуется такое-же как и для короткоходовой).

На всех мотоциклах есть возможность настроить преднатяг пружины. Преднатяг - это компромисс, для тех случаев когда вес мото с ездоками не соответствует жесткости пружин. В небольших пределах настройка преднатяга себя оправдывает, бо не иметь-же под рукой 20 пружин с минимальной разницей в жесткости. Но так как преднатяг уменьшает ход подвески - увлекаться им категорически не стоит. Сильно зажатая преднатягом пружина отвратительно отрабатывает мелкие неровности, теряет прогрессивную характеристику, быстрее устает. Самый простой способ в одиночку подобрать жесткость пружин или выставить преднатяг под свой вес - надеть на перо вилки пластиковый хомут, из разряда тех которыми проводку к раме притягивают. Не сильно его затягивая, чтобы перемещался по перу с небольшим трением. И потом покататься в обычном режиме. Вилка при срабатывании поднимет этот хомут по верхний предел своего рабочего диапазона. Если это в пределах 70% от полного хода вилки - то всё ок. Если больше - на торможении на кочках рискуем пробить, если меньше - пружина слишком жесткая/пережат преднатяг, нужно отпускать..
Тут уже была ветка про подвеску, я давал методику более точного подбора жесткости пружин/преднатяга под свой вес, но в одиночку ее не провернуть.

По настройкам сопротивления сжатию-отбою вилки/амморта. Сопротивление это нужно для гашений инерции пружины и для контроля перемещений веса на мотоцикле при выполнении маневров. В крутых аммортах "быстрое" (подвеска прыгает на кочках) и "медленное" (торможение-разгон) сопротивления настраиваются отдельно, тобишь имеем четыре контура, и это есть полный рулез. В обычных системах идет один контур на сжатие и один на отбой, а в самых дешевых его еще и настроить нельзя без разборки вилки.
Четырехконтурные амморты оставим в стороне, рассмотрим двухконтурный вариант.
Для гашения вибраций на мелких неровностях нам нужно только гасить инерцию неподрессорных масс, тобишь колеса и подвижной части вилки. Для этого достаточно совсем небольшого значения сопротивления сжатию-отбою. Но для аммортизации перемещений масс мотоцикла нужны гораздо большие величины сопротивления компрессии-отбоя, иначе даже при закрытии газа перед клюнет и начнет раскачиваться как чертик из табакерки и тд. Истина, как говорится, где-то посередине.

Идеальных настроек подвески не существует впринципе, подвеска настраивается под определенные задачи. Жесткость пружин задает поведение мотоцикла в повороте на ровном газу (переходные процессы успокоились, масса покоится на пружинах), настройки аммортизаторов определяют поведение мотоцикла на входе в поворот и на выходе из него (перемещение масс вперед на торможении и назад на разгоне). Например, если на выходе из поворота при открытии газа мотоцикл начинает явно выдавливаться наружу поворота - значит слишком загружается заднее колесо и разгружается переднее, что приводит к ухуджению сцепления переда и появлению недостаточной поворачиваемости. Достаточно чуть поднять сопротивление компрессии сзади и сопротивление отбою впереди чтобы растянуть перемещение масс на более длительный промежуток времени и исправить проявление недостаточной поворачиваемости.
Ну да настройки под разные ситуации - тема отдельного разговора.
Общие рекомендации - сопротивление отбою должно быть раза в три выше сопротивления сжатию. Сопротивление сжатию стараемся держать на минимуме, но оно зависит от жесткости пружины. Чтобы демпфировать жетскую пружину нужно гораздо большее сопротивление чем для мягкой, это очевидно. Есть формулы для расчета оптимального демпфирования в зависимости от жесткости пружины и веса мотоцикла с ездоком. В бытовых условиях лучше отталкиваться от рекомендаций производителя или поставщика пружин (если стоят тюнинговые). Важный момент - если мы меняем жесткость пружины то обязательно нужно менять значение демпфирования. Иначе, в случае замены на более жесткую, получаем недостаточное демпфирование и в результате "прыгучее" поведение мотоцикла, подвеска будет раскачиваться. В случае замены на более мягкую - получаем "дубовую" подвеску, по факту при сжатии сопротивляется уже не пружина а клапана в вилке-амморте, масло в них продавливается линейно вне зависимости от нагрузки (пилообразный сигнал против синусоиды нормально работающей вилки), и соответственно все что отсекается "пилой" от синусоиды пойдет в виде ударных нагрузок на мотоцикл.
Такое поведение это полный ахтунг, бо ударные нагрузки при чрезвычайном демпфировании сжатия приводят к потере сцепления покрышки, что на торможении что в поворотах.
Так вот, если увлекаться преднатягом пружин подвески то следует помнить что настройки аммортов при этом уплывают нафиг от оптимальных, в результате моц держать дорогу будет только хуже. Пытаться выровнять клиренс преднатягом тоже нездоровая идея, есть куда более гуманные способы. Но если деваться некуда - помним про необходимость настройки демпфирования. На вилках без настроек можно играться с вязкостью масла. Поменяли пружины на более жесткие - заливаем чуть более вязкое масло. Менять масло на более вязкое без замены пружин - никогда!! Пытаться исправить вязкостью пробой вилки вызванный старыми просевшими пружинами - тем более никогда! Это всё примеры черезмерного демпфирования вилки, которые приводят к ухудшению сцепления в поворотах и на торможении.
Теперь самое время обсудить почему.

Начнем с резины, тобишь с покрышек. У резины есть такое свойство - если увеличивать давление на покрышку то до определенного момента сцепление с дорогой будет увеличиваться, а после достижения определенного порога - перестанет. Хоть вдвое увеличь давление - резина будет плыть. Поэтому приходится увеличивать пятно контакта, например.
Чем это черевато в свете всего выше сказанного. Представим что вилка у нас полный сухарь. Пружин нет вообще. Наезжаем передом на небольшой бугорок - и в результате на колесе возникает некислое давление зависимое не только от массы мотоцикла но и от его скорости. Значительно превышающее снаряженную массу мотоцикла. Тут-же превышаем порог сцепления покрышки с дорогой, она теряет сцепление и раздается визг. Если это произойдет в повороте - гарантирован лоусайд. При нормально настроенной подвеске ничего этого не произойдет, колесо отработает неровность не теряя сцепления. Передемпфированное колесо будет работать по сценарию "сухаря", чем сильнее передемпфировали тем хуже. Именно поэтому в своё время полностью отказались от антиклевковых систем в вилках, бо идея увеличиваьб сопротивление сжатию при торможении чтобы избежать клевка вылилось в конкретное увеличение тормозного пути и постоянным блокировкам переднего колеса. Я сам сравнивал на 24м выфере, с максимальным значением антиклевка при торможении со 100 км/час "в пол" получалось до трех раз непроизвольно заблокировать колесо и тормозной путь был метров на 10 длиннее чем при выключенном антиклевке, блокировкой без него и не пахло.

При недостаточном демпфировании и жесткости пружин в вилке при торможении можем получить пробой, тобишь частный случай пресловутого "сухаря". При ударе и зажатых тормозах точно так-же колесо сорвет в юз и можно грохнуться в лоусайд.

Еще небольшое дополнение. С завода многие мотоциклы (в особенности дорожные классы) идут с комфортными настройками, да еще и расчитанными на 70кг ездока. Если иметь 70 кило и ездить неторопясь то оно себя оправдывает, если требовать от мотоцикла большего - нужно обязательно менять передние пружины (не просто какие-нить тюнинговые, а именно под ваш вес!!), и соответственно более густое масло. Моц будет неузнать.
Ну и это.. не стоит перекачивать колеса :-) Если в мануале дано только одно давление, то это под полную нагрузку. Для обычной повседневной езды оно будет ниже.
Оценка Оценок: 21 - Среднее: 4.76

Комментировать Оценить
Комментарии
Shevard
14 Ноя 2013
Благодарность за труд.
chromeboy
25 Янв 2011
Спасибо огромное за труд, очень полезно и понятным языком )
D.mon
26 Июн 2010
Спасибо!
Костоправ
19 Фев 2009
Отличная статья! {$default_grin_smiley}

Статистика
Зарегестрированно 29 статей на Кикстартере
Наиболее просматриваемые: Хардкор-полировка алюминиевых деталей
Наивысшая оценка: Хардкор-полировка алюминиевых деталей

Пользователей, читающих статьи: 2 (0 Зарегестрированных 2 Гостей и 0 Анонимных)
Видимые участники:

©Kickstarter.org - мотоциклисты во Франции! :: Pоwered by SМF, © 2006 Simрle Мachines LLС